כיצד להגדיר את המצלמה שלך

לאחר שקנה ​​או קיבל מצלמה חדשה לגמרי במתנה, כולם רוצים להתחיל ללמוד את היסודות של צורת אמנות זו בהקדם האפשרי. כדי שהתוצאה תהיה נעימה, עליך ללמוד כיצד להשתמש במצלמה. לשם כך, חשוב לא רק להכיר את ההיבטים הטכניים הבסיסיים, אלא גם להבין כיצד להגדיר כראוי את המצלמה.

שאלה זו מעניינת במיוחד עבור אנשים שבידיהם מכשיר דיגיטלי איכותי. שלא כמו מצלמת הצבע וצילום פשוטה, יש לה הגדרות מתקדמות יותר שעוזרות לך לקבל קטעים באיכות גבוהה. לדוגמה, "איזון לבן", "מהירות תריס", ISO. כמובן שניתן ללמוד את ההוראות לאורך זמן ובהתמדה ולצלם את אותו אובייקט על מנת לקבל איכות מיטבית. כדי להפחית את הזמן המושקע בלימוד עצמי, אתה יכול להשתמש בעצות של אנשי המקצוע המוצגים במאמר זה.

כיצד להגדיר מצלמה: פרמטרים בסיסיים

למצלמה דיגיטלית יש מספר הגדרות חשובות בהן תלויה פעולתה לחלוטין. כמובן, אתה יכול להגדיר את זה למצב אוטומטי, אבל אז התוצאה עלולה להיות מאכזב. זו הסיבה שמפעילים מקצועיים תמיד מגדירים באופן ידני: "איזון לבן", ISO, "צמצם", "פורמט אחסון", "מהירות תריס".

איזון לבן

אחראי על עיבוד הצבעים.לטכנולוגיה הדיגיטלית יש הגדרות קבועות מראש המאפשרות לך להגדיר את איזון הלבן תוך התחשבות בתאורה. אלו כוללים:

• מְעוּנָן;
• תאורת יום;
• צֵל;
• מצב אוטומטי;
• מנורת ליבון;
• נורת פלורסנט.

לכל מקור אור יש גוונים משלו. ובעוד שלעין האנושית יש את היכולת לווסת מידע נכנס, הגאדג'ט אינו מסוגל לכך. המשמעות היא שהאור הצהוב הנפלט ממנורת ליבון לא ישנה את הגוון של התמונה. גם אובייקטים סביב מקור האור יהיו מאותו גוון. אפשרות זו מאפשרת לך להימנע מכך.

אם האיזון מוגדר בצורה שגויה, אז כל הצבעים יעברו אל הספקטרום הקר או החם. כמובן שניתן לתקן זאת, אבל אז תצטרך לפנות לעורכי תמונות מיוחדות.

קטע

פונקציה המאפשרת להגדיר את מרווח הזמן שבמהלכו אלומת האור תשפיע על האלמנט הרגיש לאור. יחד עם הסרעפת הם יוצרים צמד חשיפה. מהירויות התריס הקצרות ביותר, שוות ל-1/4000-1/8000 fps, משמשות לצילום עצמים הנעים במהירות. לצילום רגיל, מתאימים ערכים ממוצעים של 1/30-1/200 fps. אתה יכול להגדיר לא רק באופן ידני, אלא גם באופן אוטומטי.

דִיאָפרַגמָה

אלמנט הכלול בעיצוב העדשה. בעזרתו ניתן להתאים את גודל החור שדרכו חודרת אלומת האור. הבהירות של המסגרת המוגמרת תלויה ישירות בכמות האחרונה. ככל שהחור רחב יותר, התמונה בהירה יותר.

משפיע גם על עומק השדה. ככל שהפרמטר גבוה יותר, כך יהיו עצמים ברורים יותר הממוקמים במרחק ניכר מהמפעיל. משמש בדרך כלל לצילום נוף. עבור דיוקנאות, אין צורך בעומק רב יותר.זה מספיק כדי להגדיר את המיקום של האלמנט בתוך 1-2.8. לפיכך, פניהם של האנשים בחזית יהיו ברורים, וחפצים הממוקמים מרחוק יהיו מטושטשים.

ISO

אחד המאפיינים החשובים ביותר שאדם יכול לווסת במו ידיו. אחראי על רגישות המכשיר לשטף האור. בתנאי הפעלה טובים, ניתן להגדיר בין 100 ל-200 יחידות. ככל שההגדרה גבוהה יותר, התמונה תהיה בהירה יותר. אבל לא הכל כל כך פשוט, כי על ידי הגדלת הערך, אתה יכול לקבל כמות גדולה של רעש - המסגרת תתחיל "להתפזר" לפיקסלים. לכן אנשי מקצוע ממליצים להגדיר את הפרמטרים המינימליים.

אתה יכול להסיר פגמים באמצעות האפשרות "דיכוי רעש". היא משווה את המידע שהתקבל עם "המסגרת השחורה" ומפחיתה פגמים חזותיים כך שהתוצאה תהיה תמונה באיכות גבוהה. עם זאת, כדאי לזכור שהאינטראקציה עם הפונקציה הזו אורכת די הרבה זמן – תהליך צילום פריים אחד יכול לקחת זמן רב פי שניים. זו הסיבה שבדרך כלל לא נעשה שימוש בהפחתת רעש.

פורמט שמירת תמונה

ניתן לשמור תמונות שצולמו במצלמה דיגיטלית מודרנית בכרטיס SD או בכונן מוצק אחר. יתרה מכך, המכשיר מאפשר לבחור את הפורמט שבו יישמר המידע. יש שניים מהם: JPEG ו-RAW.

הראשון נפוץ במיוחד בקרב חובבים ומפעילים מתחילים. הם מעדיפים לקבל מיד את התמונה המוגמרת ללא עיבוד נוסף. במקרה זה, המידע תופס פחות מקום במדיה, וההקלטה מתבצעת עם דחיסה ועיבוד באמצעות המעבד של המכשיר.

מידע שנשמר בפורמט RAW מתקבל ישירות מהמטריצה ​​של המכשיר, ללא עיבוד מקדים על ידי מעבד הגאדג'ט או דחיסה מיוחדת. זה מאפשר לך להשתמש בעורך תמונות ולעבד ללא מאמץ ערכים מסוימים שלא ניתן לשנות בעת שמירה כ-JPEG.

ניתן לשינוי כוללים:

1. "תַעֲרוּכָה".
2. "אוֹר".
3. "צֵל".
4. "איזון לבן".
5. "הפחתת רעש דיגיטלית."

החסרונות העיקריים של פורמט RAW הם הגודל הגדול של המידע המאוחסן והיכולת לצפות בצילומים רק באמצעות תוכנה מיוחדת.

סנכרון פלאש

כל המכשירים הדיגיטליים המודרניים מוגדרים כברירת מחדל כך שהפלאש נדלק תמיד בתחילת החשיפה. זה טוב כאשר אדם מקיים אינטראקציה עם עצמים נייחים או מהירות תריס קצרה.

עם זאת, בעת צילום עצמים נעים או שימוש במהירויות תריס ארוכות, התוצאות עשויות להיות בלתי צפויות. ישנה סבירות גבוהה שהתמונות יתבררו מטושטשות, עם מסלול מעוות שלאורכו נע האובייקט שנתפס.

כדי להימנע מכך, עליך להשתמש באפשרות "סנכרון פלאש" - סנכרון אמיתי. היא תשנה באופן עצמאי את מיקום הפלאש, תעביר אותו לקצה הפריים. זה יעזור לשמור את הנושא בפוקוס, עם תנועה וטשטוש מאחורי הנושא ולא מולו.

פעולה חצי אוטומטית

כדי להקל על בחירת החשיפה, במיוחד עבור מפעילים חובבים או מתחילים, כל מכשיר מצויד בשיטה חצי אוטומטית. זה כולל צילום עם הגדרת עדיפות צמצם או תריס.אם תגדיר עדיפות מהירות תריס, אדם יוכל להגדיר את רגישות האור בעצמו, והגדרת מצב הצמצם תישאר עם המעבד של המכשיר. בדרך כלל, אפשרות זו משמשת בעת צילום באירועי ספורט או צילום עצמים נעים.

השיטה שבה מעבד הגאדג'ט מכוון את מהירות התריס, והאדם קובע את ערך הצמצם במו ידיו, נחשבת לתובענית יותר מבחינת הכישורים הדרושים. הוא משמש לצילום דיווחים ובמקרים של תאורה לא מספקת. הגדרת הצמצם מאפשרת לשלוט באופן עצמאי בטשטוש הרקע ובעומק השדה. כאן כדאי להבין כי הגברת הרגישות משפיעה לרעה על איכות הצילום, בו מופיעה כמות גדולה של רעש דיגיטלי.

מצב אוטומטי: יתרונות וחסרונות

בנוסף למצב הפעולה החצי אוטומטי, המכשירים מסוגלים לתפקד במצב אוטומטי לחלוטין. זוהי האפשרות הטובה ביותר עבור מפעילים מתחילים. אבל כדאי לזכור שזה לא מאפשר לך לחשוף את הפוטנציאל של הדגם במלואו; האיכות לא תהיה שונה מתמונות שצולמו באמצעות מצלמת הצבע וצילום זולה. לכן, לאחר שלמדת לעבוד בשיטה האוטומטית, אתה צריך להבין בהדרגה את האפשרויות החצי אוטומטיות והידניות.

בעזרת הידע הנרכש בפועל, תוכלו לשלוט בפעילות המעניינת והיצירתית הזו במהירות ובקלות, ללמוד כיצד לעבוד עם גאדג'טים ולהגדיר הגדרות משובחות.